我来崖州，并非为了访古寻幽，更不是要在这海角海角寻觅什么诗情画意。说真话，我对那些被旅游手册包装得花团锦簇的“名胜”，向来是有些疏离的。我来，只是因为一个念头——在海南这片曾被视作中中语明荒漠的地皮上，有一座学宫，它让我想知谈，文静的火种，究竟是怎样在最远方的地点，努力毁掉而不致绝迹的。

车到崖城，领先望见的是那座重修过的文静门。它矗立在南北走向的街上，并不如何汜博，却自有一种端肃的气度。城门是新的，砖石有棱有角，朱红的漆在午后的阳光下亮得有些晃眼。可那门洞是旧的——不，应该说是陈旧的，幽邃，寒冷，像一只明察了两千年饱经世故的眼睛，千里默地望着每一个过客。我走进门洞，眼下的石板被岁月磨得光润，辗转里长着茸茸的绿苔。一股穿堂风蓦然扑到脸上，带着石头阴寒的气味，还有一点如坐云雾的、草木堕落的甜香。俄顷期，外头的车马声、贩子的吵嚷，王人被这风滤掉了，静了下来。

这崖州，古称“象郡外檄”，自秦始皇开边设郡时起，即是华夏王朝最南端的触角，是文静探向大海的一只手。宋往日，它只是一座土城，土壤夯筑的墙垣反抗着瘴疠与风涛；南宋庆元四年，始砌砖墙，尔后元、明、清三代赓续扩建，终成南疆畛域最大的一座坚固城池。清谈光年间，城池步地已定——东门阳春，西门镇海，南门文静，北门凝秀，护城河绕城而流，吊桥晨落暮起，御敌楼、谯楼、月城层层拱卫。如今，东西北三门已湮没在时光深处，唯有这文静门，几经劫难而残存，像一个倔强的老东谈主，合手拗地守着一段不愿隐藏的回来。

穿过门洞，仿佛跻身了另一个时间。咫尺是一条不宽的街，双方是些低矮的民居，铺面挂着新型的牌号，卖些冷饮和旅游哀悼品，到底如故寻常贩子的样式。然则，这贩子的底色却是千里静的。你昂首看，那些民居的屋顶，飞檐是翘起的，带着老式缔造的优雅；你折腰看，眼下的路，似乎还空洞能寻见古谈的踪迹。遥想乾隆年间，崖州已设东关、西关二市，老街之上布店、货仓、首饰店、书店棋布星陈，商贾云集，货殖繁荣，真可谓“弦诵声难民物庶，宦游王人谈小苏杭”。当时的街巷，该是怎样一番打扰局面？而今荣华落尽，只余这千里千里的静。我独自踱着，心里什么也不想，又好像什么王人想。这古城，它到底是老了，老得连打扰王人带着几分慵懒，像一位打盹的老东谈主，任你在他跟前走来走去，他也只是半睁着眼，不惊不乍。

街的尽头，即是崖城学宫，当地东谈主唤作孔庙的。这确是我见过的最南方的孔庙了。棂星门的石坊是新的，但规制俨然，NBA篮球下注app官方版让东谈主不由得赓续了边幅。

进得门去，是一个方正的院子，古木参天，浓荫匝地，阳光从叶子的辗转里漏下来，在地上印出多数细碎的光斑，风一吹，便渊博泼地跨越着。

院子里的石桥跨过泮池，桥雕栏上的石狮子，憨态可掬，只是面庞被风雨侵蚀得有些空洞了。

走过大成门，即是正殿。殿里供着孔子的泥像，两旁是四配十二哲。这里莫得香火缭绕，也莫得祈愿的喧哗，唯唯一种静穆的空气。我在殿前的石阶上坐下，看着阳光一寸一寸地移过砖墁的大地。

我忽然想，要是莫得这座学宫，崖州会是什么步地？在宋元明清的漫长岁月里，海南岛孤悬国际，被华夏士东谈主视为瘴疠之地、文静绝域。朝廷将这里算作充军之所，几许失落的官员被一纸诏书抛到这海角海角。可恰是这些东谈主，带来了诗书，带来了礼节，带来了“诗书继世长”的信念。而这座学宫，始建于北宋庆历四年，那恰是范仲淹写下“先天地之忧而忧”的前一年。一千年来，它静静地立在这里，让这座边域小城的子弟，也能读到《论语》《孟子》，也能进入科举，也能有朝一日金榜落款，走出这片热土。它与儋州的东坡书院相通，是中中语明在海南这片孤岛上留住的为数少许的火种。你不错说它是文化的符号，但在我看来，它更像是一座灯塔——它告诉这片地皮上的东谈主，海角不是死路，海角也非尽头，文静的此岸，是不错通过念书抵达的。

恰是有了这么的地点，江南体育华夏的种子才得以在南海上生根发芽，崖州才不单是是一个地舆见识，而成为中国文化疆域上不能分割的一部分。那种力量，不在喧哗处，正在这宏大的静默里。

从学宫出来，又折回街上，去看那座少司徒牌楼。牌楼是明代的东西了，石质古朴，雕饰讲究，虽有些残损，但筋骨犹在，像一个清癯的老东谈主，衣服简朴，却掩不住本体里的气度。它立在这里，不知见证了几许生离分歧，荣辱枯荣。

我忽然想起那些流贬至此的东谈主——自唐以来，仅副宰相以上的重臣就有十四东谈主之多：唐朝的韦合手谊、唐瑗，宋朝的丁谓、赵鼎、卢多逊、胡铨，元朝的王仕熙，明朝的王个、赵谦……崖城因此有了“幽东谈主处士家”的一名。这些被行运抛掷到海角海角的东谈主，带着华夏文化的种子，撒在这片生分的地皮上。

还有那位高僧鉴真，天宝七载第五次东渡日本，遇飓风漂至崖州，在此修建大云寺，留住佛经史籍，为这座边城平添了几分心奇的颜色。

而最令我感怀的，如故黄谈婆。这位伟大的纺织家，曾在水南村居住近四十年，向黎族东谈主民学习纺织技能，又将之传播开去。一个弱女子，在这海角海角，一住就是四十年，她住的是怎样的屋子，走的是怎样的路？大约，就在这座牌楼下，她曾经担着布疋走过，汗水曾经滴落在这些石板上。历汗青上寥寥几笔，背后是几许个昼夜的重荷与坚决。

古城的历史，从来不单是官员和文东谈主的，更是这些正常东谈主的，是他们的劳顿、迁移、会通，才着实赋予了这城血肉与温度。而那些被贬谪的“幽东谈主”，又何尝不在这颓败的充军中，以诗文、以教化、以生命的坚决，为这片地皮注入了文静的魂魄？

雅雀无声，日头已偏西了。金红的霞光铺在城墙上，给它披上了一层温暖的、古旧的明朗。我寻着北门小段城墙走去，那城墙不长，隐在民居的背面，像一个被渐忘的边缘。墙砖是青灰色的，风化得狠恶，用手摸上去，苟且，沙砾会簌簌地落下。墙头上长满了杂草，在晚风里摇摇曳曳。

我站在墙下，仰头望着它，以为它比那新修的城门，更像一个着实的盼愿者。它什么也不说，只是千里默地立在这里，看日升月落，看东谈主来东谈主往，看城外的宁远河水，流了两千年，还在流着。

这座城的缔造步地，厚爱“三通、四漏、七转、八角”——四个排水涵洞指点雨水，七处街巷滚动幸免直冲，八个转角暗合风水之妙。这些看似寻常的兴建细节，恰是华夏礼法与海岛风土的深邃会通，是古东谈主在海角一隅留住的贤达印章。

离开的时候，我又一次穿过文静门的门洞。走回当代的喧嚣里，回头再看，城门在暮色里安宁成了一个黢黑的剪影。心里的那点狂躁，不知何时已被洗去了，只剩下一种奇异的宁静。

这座城，它是活的，它的生命不在那些修缮一新的砖瓦上，而在那门洞的冷风里，在学宫的古树下，在牌楼的苔痕里，在城墙的沙砾中，更在每一个曾在这里生涯、劳顿、念念考的东谈主的精神里。从象郡的外檄，到唐宋的土城砖墙，从明清的荣华贩子，到如今这座静谧的古城——两千年时光流过，它遥远在这里，以一种千里静而坚决的姿态，盼愿着南海的潮汐。

我忽然显着，我来崖州，不是为了一睹古城的风貌，而是为了亲眼望望，那文化孤岛上的火种，究竟是怎样穿越千年的风雨，还是不曾灭火。它告诉我，不管何等远方的地点，文静总会抵达，生涯总会扎根，而时间，终将把一切悲欢王人千里淀为一种疾苦的力量。

回到从此环岛自驾游行程的止境，三亚入住在比邻三亚椰梦长廊的“海边货仓”。

晚饭后走路数分钟，就来到了萍水沙滩，此时夕阳西下，海岸边的旅客还是悠悠忘返。

此时凤凰岛上的五座符号性缔造，常被称为“海洋之系列”的这五栋缔造： A栋：海洋之月、 B栋：海洋之星、C栋：海洋之梦、 D栋：海洋之辰、E栋：海洋之光正在演绎灯光秀，成为三亚椰梦长廊的配景墙。

此时跟着夜暮来临，沙滩的海潮因为潮汐，风波更大。

沙滩上打卡拍照的，渔民下海赶海的，海岸边游览散布的，还有唱歌、舞蹈、吹打的…让这座城市跟着海潮的升沉而开脱的呼吸。

此时仿佛统共这个词三亚的腹黑王人在跳跃。三亚，这座旅游不雅光和内陆来这持久居住者或者候鸟们，与这座城市沿路，让三亚成为一座不夜城。

海边一群欢蹦乱跳的交际舞，诱导了咱们，于是我与夫东谈主也加入进去，跟着舞乐起舞。

这整夜，注定是一个难眠之夜。

（2026年3月27日草成于三亚湾海边货仓）江南体育(JNsports)

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